Anonim

"Continuez à tirer", crie le pêcheur Sergio Carrera, pour se faire entendre au-dessus du vent omniprésent de la Patagonie. "Il reste environ 80 mètres de corde à parcourir!"

À bord d'une petite embarcation gonflable au milieu du canal de Beagle, je suis sur le point d'attraper ma première centolla (crabe royal ou araignée), un crustacé décapode de couleur orange prisé par les chefs pour sa succulente et délicieuse viande d'épaule blanche. Ce n'est pas de la pêche récréative, cependant: c'est la première étape d'une expérience culinaire unique de la mer à la table dans la pointe la plus au sud de l'Argentine. Malgré la température à un chiffre et le vent persistant, je transpire en faisant ma part, traînant le déjeuner au fond de ces eaux froides.

Image

Le pêcheur Sergio au travail © Sorrel Moseley-Williams

Classés comme crustacés nécrophages, les crabes royaux sont parfaitement à l'aise pour se régaler des restes d'oursins trouvés sur les fonds marins de ce détroit légendaire. Ces eaux ont été parcourues par le peuple indigène Yaghan pendant dix millénaires avant d'atteindre la courtoisie dominante du naturaliste Charles Darwin. La façon habituelle de dévorer le crabe royal est d'en sélectionner un dans un réservoir dans un restaurant puis de laisser un chef le préparer dans les confins de sa cuisine. Certes, c'est frais, mais ce n'est pas la façon la plus romantique de s'approvisionner en centolla. À Puerto Pirata, une minuscule cabane en bois à quatre tables d'un restaurant niché sur les rives pierreuses de Puerto Almanza, à environ 80 km d'Ushuaia, le canal Beagle est l'aquarium.

Le capitaine du navire Diana Méndez et son mari Sergio, également réparateur de bateaux, ont élu domicile à Puerto Almanza il y a dix ans, déterminés à se consacrer à la pêche artisanale à petite échelle. Comme le dit Diana: «À 80 kilomètres de la ville d'Ushuaia, Puerto Almanza est en fait un peu plus loin que la fin du monde.» Et, de cet endroit boisé paisible et éloigné - qui abrite six familles robustes habituées à la neige, aux eaux glacées, aux températures inférieures à zéro et à tout ce que Mère Nature choisit de leur jeter - le couple pêche et cuisine à Puerto Pirata, avec des goélands et pétrels, baleines, pingouins, phoques léopards et poneys sauvages pour la compagnie.

Image

Vues sur le canal Beagle © Sorrel Moseley-Williams

Outre la centolla hautement souhaitable, ils récoltent également de manière durable le centollón (crabe des neiges), un crustacé plus petit mais tout aussi savoureux et coloré, ainsi que des oursins, des moules et d'autres bivalves. À l'aide de leur plan d'eau, ils élèvent des crabes royaux et des crabes des neiges dans des nurseries en eau profonde qui leur permettent de parcourir les fonds marins. Seuls les mâles d'une certaine taille font la prise du jour, et les pépinières utilisent un filet qui permet aux crabes adolescents de s'échapper, assurant l'avenir de cette délicieuse ressource.

Dès que mes mains non gantées touchent la corde, l'humidité glaciale commence à pénétrer ma peau. Il fait froid, c'est sûr. Ci-dessus, les goélands tournent et se chamaillent, sachant qu'un repas est proche et, avec mon ami Jorge Monopoli, chef-propriétaire du restaurant Kalma d'Ushuaia, nous transportons la cage étonnamment lourde dans le bateau, des crabes accrochés au filet. Les tons écarlates et orange de centolla correspondent à nos gilets de sauvetage, se détachant sur le ciel fragmenté et le canal inquiétant qui est encré en ce moment mais deviendra un bleu plus clair en fin d'après-midi. Nous choisissons un gars de 2, 5 kilos à partager et après l'avoir fait sauter sur le pont parmi les cordes et autres accessoires de navigation, replaçons la pépinière dans le canal, le Beagle l'avalant avec impatience.

Image

Crabes royaux dans le bateau © Sorrel Moseley-Williams

En remontant vers le rivage, nous remplissons un bol de moules cueillies dans un sac de pépinière des bas-fonds, puis plongeons dans l'étreinte grillée de Puerto Pirata, réchauffée par un poêle à salamandre à bois. Dans une petite cuisine, Sergio et Diana préparent notre dîner en faisant cuire le crabe dans l'eau de mer pendant quatre minutes. Je décolle mes couches de vêtements et m'assieds à l'une des quatre tables de cette charmante petite cabane décorée de cartes, de cartes et d'affiches de la faune patagonienne. Alors qu'ils se préparent dans la cuisine, je regarde par la fenêtre, fasciné par les vagues du Beagle, le Chili proche et les nuages ​​en mouvement perpétuel.

Bientôt, le déjeuner est servi Ce qui le rend très spécial, c'est que nous avons tous joué un rôle. Tout d'abord, des petits pains faits maison avec un pâté crémeux à la centolla. Moules cuites à la vapeur, certaines si grosses que leur coquille s'étendent sur toute la longueur de mes mains, simplement habillées avec une pincée de citron. Ensuite, une centolla parfaite, soigneusement assemblée comme un puzzle par Diana, prête à être démontée par moi et Jorge.

Je soulève la carapace pour révéler ses richesses aux longues jambes, Sergio nous équipant d'outils pour sortir la viande blanche en forme de saucisse, servie fraîche. C'est désordonné et laborieux mais tellement satisfaisant lorsque la jambe sort de la coquille. Je suce la viande de centolla de mes doigts et de mes jambes, déterminée à ne pas laisser un grain disparaître. La saveur ferme mais soyeuse de la chair est délicate, à savourer sans condiments. Les fruits de mer ne deviennent pas plus frais - assurant à ce banquet de la mer à la table l'une des expériences culinaires les plus uniques au monde.